Хампи: место куда трудно добраться, но которое никогда не забудешь

Индия без плана. Хампи: место куда трудно добраться, но которое никогда не забудешь

Мой поезд из Кочи в Бангалор отправлялся вечером и соответственно у меня было пару часов для того что бы быстро глянуть на Кочи, а именно Форт Кочи, популярный среди туристов, напоминает старый португальский город. Особенностью этого форта являются рыболовные сети, сами оцените.
20141030-IMG_3954
Ночь в поезде и вот утром я выхожу заспанная на вокзале Бангалора. Задача моя проста: добраться до Хампи (примерно 350 км) и вариантов у меня два : автобус или машина. Меня подхватил какой то бородатый дядька с бельмом на глазу и немного бандитским душком и повез в туристическое агентство (в принципе, можете даже рикшу не брать : 200 метров и пошли агентства) в которой сидел сытый индус с наглым таблом. Так как, автобусы только ночные, а время для меня ценно, мы перешли к разговору о машине.
Его цена — 7500 рупий, я торговалась долго и упорно, он снизошел до 7 200 при этом делая вид человека к которому залезли в карман (в этот момент курс был примерно 61 рупия за бакс). Пират-рикша пасся рядом и следил что бы я никуда не умыкнула. Скрепя сердцем я согласилась и заплатила аванс в 500 рупий. Но вспомнив свой собственный совет который я давала своим знакомым об путешествии по Индии, а именно — всегда слушать свои ощущения, я сорвалась, отмахнулась от пирата и зашла в агенцию по соседству, где мне с ходу назвали цену в 6500 рупий без торгов. По мимо того, что народ который находился в этой конторе импонировал мне больше, я заметила как они шикают в сторону пирата-рикши, который как вампир крутился возле двери, но войти не смел. На мой вопрос в чем дело мне ответили, что человек очень опасный и относится к какой-то черной касте. В общем, это поставило точку в моих сомнениях и я согласилась на 6500, 500 из которых мне надо было еще выдрать обратно из цепких рук толстого индуса. Я вернулась в первое агентство, встала над душой агента и начала, усиливая постепенно энергетику во фразе «верни мои деньги» её повторять. Через две минуты под натиском он сдался и отдал деньги. А потом началась кутерьма, люди из первого агентства побежали на разборки в соседнее агентство, начались крики, вопли, жесты, а я сидела не далеко в стороне, курила и смотрела индийское кино в живую.

С машиной я не прогадала — водила -ангел и в 4 вечера мы уже подъезжала к Хампи.
Хампи — раскинувшаяся на несколько десятков квадратных километров территория холмов состоящих из огромных валунов и нежно-зеленых рисовых полей среди которых скрыты, как призраки, останки древнего города — королевства Виджаянагар, создание которого в 13 веке было попыткой укрыться от распространяющегося в то время ислама и сохранить индийскую культуру и религию.

Грандиозные каменные свидетели великого царства раскинуты по обе стороны реки соответственно и гест хаусы находятся по обоим берегам. Я воспользовалась советом друзей и решила поискать жилье на другой стороне реки, куда можно переправиться на моторке за 20 рупий. На обратной стороне меня встретил целая галерея гест хаусов набитых белыми туристами, приехавшими из Гоа (примерно 400-500 км от Гоа). Жилье дешевое — среднее 500 рупий со всеми удобствами). Мне повезло – сняла номер с шикарным видом и даже застала неповторимый закат Хампи.
20141031-IMG_4013

Учитывая, что храмы разбросаны на расстоянии в несколько километров друг от друга будьте готовы или брать рикшу или, что намного комфортнее и дешевле – взять на прокат мотороллер (день – 200 рупий и никакого залога или паспорта). В жизни у меня был только один короткий опыт езды на мотороллере – 5 метров до ближайшей стены, но тут я решила попытать удачу еще раз и не пожалела – рассекать среди этих пустынных красот просто счастье какое-то! Я сворачивала буквально на каждом повороте что б удалиться вглубь просторов и налюбоваться этими сочными красками. Оцените сами!
20141101-IMG_4030
20141101-IMG_4044

В первый день я посетила Хануман Темпл, который находиться на высокой горе, действующий и весьма популярный среди паломников храм.20141102-IMG_4340 На верху можно расположиться на одном из валунов и созерцать бескрайние дали усыпанные грудами камней. Только осторожно с печеньками и блестяшками, название храма соответствует наполнению – много обезьян, которые не постесняются залезть к вам в сумку, карман или на голову. Я кормлю обезьян с руки, верный способ если вы хотите быть ближе этим животным, но учтите – больше одной-двух печенек в руке быть не должно – отберут, а если увидят куда вы спрятали пачку – заберут сумку, они такие, особенно макаки.
20141101-IMG_4068
20141102-IMG_4226
20141101-IMG_4085
Бороздя на дырчике по дорогам то влево то вправо я нашла еще много храмов, совершенно затерянных среди камней и рисовых полей, которые никто не посещает, кроме стад баранов и коз, но от этого эти места становятся еще более интересны. Кроме того, существует легенда, что царство, просуществовавшее 2 столетия и сдавшееся под натиском моголов, оставило след: где то на территории существует подземный дворец в котором, согласно легенде, были припрятаны все богатства. Пару лет назад даже нашли один – но к сожалению пустой. Так что кто знает, может кому-то все же повезет, главное держаться подальше от туристических маршрутов.
20141101-IMG_4115
20141102-IMG_4223
20141102-IMG_4224

Закат я наблюдала на огромном озере с чистой прозрачной водой, сидя на мраморной горе (основа состоит из розового мрамора, никогда такого не видела). Оцените:
20141101-IMG_4189
20141101-IMG_4192
20141101-IMG_4165

Второй день я посвятила основным достопримечательностям расположенным на другой стороне реки: громадные храмовые комплексы с высоченными куполами, древние галереи, искусственные бассейны и пруды, дворцы и бани. Захватывает масштаб, широченные пространства на которых растянулось Хампи. Мне очень понравилось в древнем заброшенном и полуразвалившимся храме на высокой горе, с крыши которого можно было рассмотреть большую часть храмов, изгибы реки и задаться вопросом – от куда и каким способом появился этот странный каменный ландшафт.

20141101-IMG_4073
20141102-IMG_4261
20141102-IMG_4290
20141102-IMG_4299
20141102-IMG_4335
20141102-IMG_4315
20141102-IMG_4374
20141102-IMG_4388
20141102-IMG_4403
20141102-IMG_4441

Вечером я прыгнула в ночной автобус с горизонтальными лежачими местами, где сбилась милая компания русскоговорящих ребят у которых был ром, и в таком веселом антураже мы помчались на Гоа. Когда водитель окончательно перестал реагировать на пьяные просьбы заехать по пути в магаз за дополнительным ромом, все улеглись и в 6 утра мы уже были на Гоа…




Индия без плана. Новая мечта: жить в Муннаре.

Индия без плана. Новая мечта: жить в Муннаре.

Когда мы проехали Кочи и свернули на запад, было уже темно, дорога пошла сумасшедшим серпантином и мы с подругой неустанно боролись с приступами тошноты. Но, при этом, даже ночью удалось заметить существенное отличие в уровне жизни местного населения — дороги чище, магазины опрятнее, рестораны не вызывают отвращения, даже придорожные. Заметив несколько крестов и огромный магазин с лакированными гробами, пришел и ответ на вопрос — католическое влияния европейских колонистов сделали своё дело.
Доехав до места, назойливый таксист начал нас пристраивать в какие то дрянные лачуги, на что получил по полной. Мы пошли пешком выбирать себе ночлег, но время было позднее, все уже спали, поэтому, пришлось согласится на жутковатый люкс за 2 200 рупий, что объясняется еще и тем, что сейчас пик сезона и индусов действительно много.
Мунар
Приезд решено было отметить второй бутылкой белого вина, привезенной с берега. Бутылка оказалась с пробкой, естественно, штопора не оказалось и пришлось разбудить работников столовки, растянувшихся на матрасах той же столовки. Сначала они долго смотрели на нас в недоумении, потом, самый догадливый схватил бутылку и побежал в кухню, за ним двинулось еще человек 7. Белые женщины ночью с бутылкой вина в подобном месте. Это, все таки, событие. Простояв в нервном ожидании несколько минут мы решили проверить как идут дела и пошли на кухню, где пред нами предстала следующая картина: в кругу зрителей один парень пытался выковырять пробку прибором для чистки картошки, нас разразил смех. Мы отогнали парня, взяли штырь и продавили пробку внутрь под всеобщие возгласы облегчения. Поблагодарив парней за их неустанные труды стаканом КРАСНОГО, СНОВА КРАСНОГО вина, мы пошли к себе, отхлебнули пару глотков этой гадости и отрубились. Есть определенная интрига в том, что приезжаешь в место назначения ночью — она сохраняется до утра, ты не знаешь, что ты завтра увидишь вокруг. Ты пытаешься догадаться по воздуху, ветру, запахам и звукам куда же ты попал, но только через 8 часов, открыв глаза и выглянув в окно ты понимаешь где ты…
И, как только я открыла глаза, я выглянула в окно: величественные холмы, над которыми зависла влажная дымка после ночного дождя, только появившееся свежее солнце, буйство зелени и ни одного желтого песчаного пятна — это настоящие тропики.
Мунар

Первое что мы сделали — поменяли нашу сонную гостиницу на номер в огромном комплексе на самом пике горы. После — отправились на экскурсию, которую нам обещал устроить наш таксер, который оказался одним из самых неприятных представителей своей нации: парень прокатил нас по стандартному набору достопримечательностей, которые находились совсем рядом с городом. Но, это конечно далеко н все, Муннар это не город, это целый мир бесконечных чайных плантаций, скалистых гор, водопадов, тропических лесов, национальных парков и сумасшедшей по своей красоте лугам, озерам и рекам. Все это можно увидеть только свободно перемещаясь в пределах территории 40-45 км. Варианты: рикша, такси, байк.
Мунар

Итак, наш таксер показал нам парк слонов — весьма печальное зрелище: шесть несчастных слоников возят туда-сюда раскормленных индусов за маленький лукошик ананасов, вот и весь аттракцион (помимо прочего, вам придется отстоять огромную очередь). Мы купили по глупости билеты, но отказались от этой затеи и поехали дальше. Вскоре мы остановились и пошли пешком, под громкое возмущение водителя, но нельзя, НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПРОПУСКАТЬ ЭТО ВСЮ КРАСОТУ, которая нас окружала, хотелось фотографировать каждый чайный куст, каждый идеально ровный и сочно-зеленый холм, каждую индуску обрывающую листики чая. Таким способом мы добрались до следующего места — искусственного озеро и дамбы. Что вам сказать, я видела много озер Европы, но то, что я увидела, все же, поразило меня своей красотой, так как оно соединяло в себе торжественность и несколько гордую красоту европейских горных озер и мягкую, нежную и вязкую атмосферу джунглей.
Мунар

По дороге обратно, мы снова предприняли попытку ворваться вглубь чайных плантаций, но наш скандальный водитель снова открыл рот и мы решили от него избавиться. Посетив последнее запланированное им место — музей чая (в принципе смотреть нечего, особенно вызвал недоумение старый телеграф и какие то сундуки) мы отпустили водилу от греха подальше и тут же свернули на дорогу с надписью «частная собственность». Мы шли и шли по дороге вверх мимо чайных плантаций, изумительных аккуратных садов, и утопающих в зелени и цветах домиков. После, мы пошли по направлению к городу, у нас был только один день, один солнечный день, а так многое еще хотелось увидеть, и, хоть оставалось 2 часа до заката, мы рванули на рикше к водопадам Лукум, 26 км от города. На этот раз нам повезло с водилой: парень чувствовал наше любопытство и потребность углубиться в чащу, подальше от дороги и прикоснуться к этой красоте непосредственно и он останавливал каждый раз, когда я хваталась за фотоаппарат.
Мунар

Мы увидели величественную гору Слон, гордо вздымающуюся над джунглями и блестевшую своими ручьями в лучах заходящего солнца, редких черных обезьян с огромными клыками, местные деревни, вокруг домов которых местные заботливо высаживали цветы и растения, часто растущие деревья с ярко алыми огромными цветами на фоне томительной зелени, и, самое приятное, за всю дорогу — ни одного туриста. Водопад, как и сама дорога, стоили дальнего пути (все фотографии этого путешествия я выложу по возвращении). На обратном пути, неожиданно опустился густой-густой туман, из-за чего и без того восхитительный пейзаж приобрел оттенок сказочности и мистики. Эх, родные, думаю моего красноречия не хватит, чтобы достойно выразить свое безграничное восхищение местностью. Преодолев перевал мы вырвались из тумана и смогли лицезреть последние лучи солнца окаймленных тучами и облаками, которые тоже окрасились в пурпурный цвет. Напоследок, водила остановил возле вывески «частная собственность» и приподнял мне колючую проволоку, что б я могла вдоволь фотографировать на плантации. Вернулись в город уже затемно, оставили рикше хорошие чаевые, за понимание и содействие))).
Мунар
Серьезно, уезжать не хотелось, место меня очаровало и завладело мной, а в таких случаях, как показывает жизненная практика — я скоро возвращаюсь)). Там же, я решила, что смысла ехать обратно на юг нет и меня потянуло в Хампи, сутки пути от Муннара, поэтому, спустившись на следующий день с подругой до Кочи, мы попрощались. Я осталась в Кочи ждать свой поезд Кочи-Бангалор, чтобы на следующее утро из Бангалора поехать на автобусе или машине в Хампи, затерянный город…




Индия без плана. Красная Керала.

Индия без плана. Красная Керала.

Оставив позади Ахмедабад, проторчав 4 часа в аэропорту Ченная (никогда не делайте там маникюр: полная туфта, даже лак смыть не могут толком), к вечеру мы приземлились в аэропорту Тривандорума. Выйдя на улицу, сразу ощутили обволакивающий влажный тропический теплый климат. Взяли такси до места под названием Ковалам, где предварительно забронировали номер в некий Ганеша гест хауз. Дорога заняла примерно пол часа, дорожное полотно — практически отсутствовало, но то, что заставило бровь приподняться в изумлении, так это флаги с советским символом — на красном фоне белый серп и молот! Впоследствии, мы встретили еще много совковой символики, включая необычайное количество постеров с лицами Ленина, Маркса и местных комуняк, фрески домов в виде серпов и молотов и т.д., а самое забавный постер — портреты клином — впереди — Чегивара в знаменитом берете, а позади — сытые рожи местных индийских депутатов. Вообщем, в Керале коммунисты в фаворе.
Kerala

Поселились мы в самых джунглях, в одном из сотни узеньких переулочков, вокруг пальмы, заросли и лачуги. Номер достаточно стандартный для пляжных домиков — кровать, вентилятор, ванна-туалет, ящерицы)) Кто бывал тот знает — какую цену за номер не плати, а ящерицы, скорее всего, будут, если вы живете на первом-втором этаже. Но, в нашем коттедже оказалось одно важное преимущество — огромный крытый балкон с креслом, где можно было романтично зависать во время долгих тропических ливней, которые к нашему счастью случались только вечером и ночью.
Kerala

Бросив вещи мы помчались на пляж, с фонариком пробегая по каким то тропам, через чьи то дворы. На море штормило, волны были просто восхитительны, и снова возникло едва забытое желание пригубить сухого белого со льдом под рыбку. Но, не тут то было — на барной стойке висела вывеска на которой огромными буквами значилось: DRY DAY, в воскресенье в Керале не пьют. С другой стороны, воскресенье все же лучше, чем все дни как в Ахмедабаде. Пляж — фантастика, пальмы, песок, скалистые выступы бухты, вообщем, красота! Пляж называется — Hawa beach, как показал следующий день — тихая бухта в которой практически не было людей, кроме постояльцев раскинувшегося на холме крутого индийского резорта.
Kerala

На следующий день мы поехали на два пляжа южнее — Lighthouse beach. От того, что на южном холме окаймляет бухту, высится маяк. Местечко попсовое и, учитывая то количество кафе, ресторанов, гостиниц и сувенирок, понимаешь, что в сезон, то есть начиная с середины ноября — это настоящая Ялта. Но, при всем этом, гостиницы по индийским меркам очень даже достойные, а цены на них невероятно приятные даже в high season — стоимость на этот период составляет плюс-минус 20 баксов. Вообщем, пляж красивый, но слишком попсовый: вы найдете там все, включая серфинг. Следующая бухта на севере, более спокойная, там отсутствуют рестораны и пляж намного чище, в джунглях на горе выстроены симпатичные с первого взгляда гостиничные комплексы с видом на море.
Kerala 2014 (4 of 7)

Вдоволь накупавшись и получив несколько ожогов медуз (в этот период их в океане много, совершенно невообразимых размеров) ужинали мы на пляже Samudra beach, пляжа, следующего за нашим на север. К ужину нам, наконец, удалось прикупить в местном жутком винном магазине, где индусы нервно скупали пиво и прятали почему то в трусы, две бутылки белого сухого индийского производства, хотя мои друзья предупреждали, что надо покупать ром. И они оказались правы на все сто, во-первых, оно оказалось красное, а во-вторых такое бронебойное, что им можно довести до обморока любого сомелье . Зато место для ужина было чудным — на пристани столики со свечами, морской бриз, тигровые креветки, приятная компания знакомого, случайно оказавшегося в этих же краях.
Kerala

На следующее утро мы еще раз оценили Самудру: бесконечная полоса пляжа уходящая в неизвестность, абсолютно пустая, и нет ничего кроме пальм нависших над берегом. Кучка дохлых медуз размером с футбольный мяч каждая, развеяла наше желание искупнуться напоследок и, позавтракав, мы поехали в следующий прибрежный город под название Варкала, который расположен в 60км на север от Ковалы.
Пока мы ехали, ветер переменился и вот мы уже мчались в купальниках не к чудесным пляжам Варкалы, а в глубь полуострова в горную местность по названием Муннар, примерно 8-9 часов пути….
Kerala




Индия без плана. Ни капли алкоголя в Ахмедабаде.

Индия без плана. Ни капли алкоголя в Ахмедабаде.

Итак, Ахмедабад! В принципе, само название этого города подсказывает ассоциации с чем-то арабским: много песка, сухой воздух, пекло, мелодичные призывы на молитву, и воображение вас не обманет — все примерно так и было бы, если бы все же половину населения не составляли индусы, которые подкидывают другие ассоциации: мусорка, бездомные коровы жующие картонную упаковку от печенек, женщины в разноцветных сари.
Но, все же, мусульманская община победила — как я говорила ранее, штат Гуджарат — безалкогольный, а на примере такого огромного города с населением приблизительно 6 миллионов человек, сразу видно как отражается отношение к алкоголю на культурное времяпрепровождение местных жителей и приезжих гостей. На счет гостей — ни одного туриста мы так и не встретили.
Индия, Ахмедабад

А теперь по порядку: мы въехали в Ахмедабад часов в 10 вечера проехав 5 часов на машине без кондиционера по практически пустынной жаре перед этим пройдя 20 км вверх по ступеням и обратно к холмам Гирнара. Когда въезжали в город, нас удивило количество разноцветных и сияющих вывесок, высоток, загородных клубов и сети гостиниц первого класса. Масса народу на улицах, прогуливающихся от кафе к ресторану и обратно, тьма КОФЕЕН, кафетериев и продавцов мороженного. Все это нас необычайно оживило, неожиданно повеяло цивилизацией. Проехавшись по нескольким отелям, все из которых оказались как говорят индусы «фуль», мы поселились в дешевой гостинице, но со всеми удобствами, хотя и далеко от того места где так заманчиво светили вывески кафетериев, обещающих приличное обслуживание и сносный кофе. Огорчил лишь тот факт, что покормить нас не смогли, объяснили, что в 11 вечера уже все спят! Ну и ладно, подумали мы и забылись во сне.

Проснувшись к обеду, мы наметили себе план посещения трех достопримечательностей Ахмедабада. Чуть ниже я расскажу о каждой, но сначала хочу заметить, что перемещение по городу открыло нам его совсем с другой стороны: город оказался действительно зеленым, чего нельзя было ожидать от полиса с таким климатом: деревья засажены практически везде, много парков, красивая недавно отремонтированная набережная с подсветкой и снова таки зеленью.

Итак, практически все храмы находятся в старой части города, которая естественно резко отличается от новой: узкие улицы, лачуги, кромешный и повсеместный базар. Первый, который мы посетили, называется Hutheesing JainTemple, мусульманская мечеть, стоящая посреди огромной площадью, огражденной от города стеной с галереями.
Индия, Ахмедабад
Посреди площади большой бассейн, в котором мусульмане совершают омовение перед молитвой. Все пространство комплекса отличается идиальной чистотой, внутрь заходят лишь предварительно сняв обувь. К чужестранцам там не привыкли, а уж, тем более, к иностранкам, в связи с чем, время от времени, нам делали какие то нелепые замечания. Но, не смотря на это, я получила большое удовольствие от увиденного, само здание храма внушает благоговейный трепет — это действительно красиво. Кроме того, понимание, что храм не является туристической точкой придавало то особое чувство, когда прикасаешься к чьей то незнакомой жизни.
Индия, Ахмедабад
Внутри храма сплошные ряды колонн, а между ними расстелены ковры, на которых располагаются прихожане для молитвы. Пока я упорно фотографировала исподтишка мусульман в храме, подошло время молитвы и меня вытолкали наружу. Побродив еще немного по площади, мы вынырнули снова в шумный тесный старый город и даже не верилось, что по среди этого хаоса может находится такой большой оазис спокойствия.

Jumma Masjid — древний индуистский храм и наша вторая точка. По красоте, он не уступает храмам Гирнара, которые мы видели за день до этого, а по состоянию даже превосходит. Небольших размеров, с вычурными стенами, усеянными бесчисленными изваяниями небожителей и героев мифов.
Индия, Ахмедабад

Внутри расположенно непосредственно здание для молитвы, с красивым парадным входом, галлереями со сводами и колоннами в стиле храмов индуизма. Действительно красиво и есть на что глянуть. Правда, всегда забавно наблюдать развешенное белье на веревке между зданиями храмового комплекса. Но, это же Индия!
Индия, Ахмедабад

Последней точкой и, пожалуй, самой загадочной стал некий DadaHarirs Vav при Mosque Asarva. Рикша завез нас в полутрущебы, на улице никого не было, только пару мальчишек, которые на наш вопрос провели нас к площадке и ступенькам. Интересно, что ступеньки шли под землю. Вскоре мы обнаружили, что это огромное пятиэтажное подземное помещение, построенное уровнями : каждые этаж имел повторяющиеся галереи до самого конца пещеры, длинна которой ,на глаз, составляла примерно 40-50 метров. Нам удалось спуститься только до третьего: проблема в том, что к тому моменту когда мы начали спускаться солнце уже село и на улице было едва светло. Когда я стояла уже на третьем уровне, надо мной пролетело несколько летучих мышей. Учитывая все это и отсутствие света, а также понимания, что там внизу в кромешной тьме — мы честно сдрейфили))) поднявшись и пройдя по верху к окончанию подземелья, увидели в глубине воду, по всей видимости, это был колодец. Тем не менее, место поражало и особой энергетикой и, опять же, архитектурой: и лестница, стены и пролеты были украшены узорами и фигурами.
Индия, Ахмедабад

После путешествия по храмам мы решили поехать в тот район который порадовал нас огнями и кафешками прошлой ночью. Но, тут нас ждало разочарование: мы прошлись километра два и кроме кафе и кинотеатров, а также уже закрытых магазинов, ничего не нашли, а мороженного, которым забит весь город, что-то не хотелось. Усугублялось это и отсутствием винных магазинов, ввиду запрета на употребление о котором я говорила выше. Вообщем, находившись вдоволь, мы поехали в гостиницу, откуда на следующее утро мы стартовали в Кералу, а душе хотелось выпить сухого белого со льдом….




Индия без плана, день второй. Безалкогольный новый год и затерянные храмы Гирнара

Индия без плана, день второй. Безалкогольный новый год и затерянные храмы Гирнара.

Проехав пять часов в машине без кондиционера (момент важный: разница в цене 1500 рупий) из Ахмедабада до Джунадагха, мы остановились в сумасшедшем по Индийским меркам «резорте» с соответствующей ценой — 4000 рупий. На следующий день запланирован поход в горные храмы Гирнара, а сегодня, 23 октября, Дивали, индийский новый год. Как празднуют индусы: так как употребление алкоголя в этом штате запрещено законом, население отводит душу взрывая всю ночь петарды и дешевые феерверки, от чего у нас было впечатление, что мы под обстрелом. Индус с пиротехникой — опасный персонаж, по этому не удивляйтесь, если петарды летят вам под ноги — народ веселится.

Мы также предприняли попытку найти ресторан в городе, но пяти минут хватило, что бы понять: этот город совсем индийский, переполненные улицы, шумы и крики, транспорт всех мастей, даже для меня, привыкшей ко всему подобному, это оказалось чрезчур. Ни одного ресторана мы не нашли и быстро вернулись в наш «резорт».
Индия, храмы Гирнара

Кроме рассказов знакомых, о Гирнаре мы ничего не знали, наверное именно по этому и поехали. Сайты на английском оказались более информативны и мы узнали следующее: нам предстоял подъем в 10 000 ступеней на священые холмы Гирнара и занимает этот поход 5-6 часов в одну сторону. У меня был опыт подобных путешествий по Гималаям и тогда я усвоила одно правило, которое сработало и в данном случае: не нужно узнавать в подробностях о плане путешествия по горным тропам Индии, так как, скорее всего, если вы будете знать все — вы просто туда не поедете)))

Но, у нас выбора уже не оставалось и, пережив ночь петард, в 7 утра мы двинулись в путь. Начали восхождение примерно около 8 утра: длинная змейка тропы через джунгли убегала вверх к высоким скалам. Тут сразу замечу — регион редко посещается туристами, за два дня мы не встретили ни одного белого туриста, соответственно, по пути наверх нам приходилось бесчисленное количество раз отвечать на два вопроса, которые знают все индусы: от куда вы и как вас зовут, дальше разговор не идет, на этом словарный запас исчерпан, а также фотографироваться со всеми подряд и фотографировать: белая обезьяна в таком отдаленном уголке для индусов — настоящая удача))
Из интересного, что нам попалось по пути: индусы- трансвеститы, сшибающие нагло бабло со всех подряд (нас правда испугались), стаи лемуров и красиво парящие горные орлы, а также неотъемлимые атрибуты современной Индии: лавки с водой, рисом и печеньками, горы мусора вдоль всего подъема и, конечно, отсутствие туалетов.

Пройдя примерно две третьи пути, мы обнаружили храмовый комплекс и я не преувеличу, если скажу, что это один из самых больших, а, главное, красивейщих древних религиозных памятников, которые я видела в Индии. Там я поняла, что ведро пота пролито не зря: точеные фрески, искусной работы фасады, разноцветная мозаика и десятки куполов, вычурных крыш, тысячи скульптур людей, богов, богинь и демонов разных размеров и в различных позах. Что привлекает помимо прочего — храмы красивы не только снаружи, но и внутри — своды потолков украшают выточенные из камня орнаменты и узоры, работы настолько тонкой, что напоминают кружева, и все это дополняют, снова таки, фигурки богов и полу-погов индуистской мифологии. Храмы относятся к разным эпохам, это очевидно, но это не портит общее впечатление, как не портит и топорная работа современных индусов по реставрации этих памятников.
Для того, что бы фотографировать фасады от нас потребовали купить разрешение за 100 рупий. Похоже, что мы единственные кто купил этот пермишн. Но, нам не жалко — а для людей такое событие, все важно спрашивали у нас эту розовую бумажку и долго в нее пялились, а нас такая нелепость прилично забавляла.

Осмотр занял примерно час, после чего мы двинулись дальше на пик горы, к основному храму, а когда выбрались — поняли что это не конец — перед нами стоял еще один острый пик, на верхушке которого возвышался еще один храм. Конечно, нас насторожило, что храм был обшит вагонкой, особенно после увиденного компекса. Поэтому, я удовлетворилась красивой фотографией, а моя подруга решила все же перепроверить: ступеньки убегали вниз и снова вверх.
Индия, храмы Гирнара

Я осталась ее ждать на пике, выбравшись на высокий камень, что б там меня не могли достать индусы и созерцала красоты долины полностью покрытой джунглями и летающими орлами.
Неугомонный старый садху, который сидел недалеко от моего камня вдруг начал возмущаться и требовать что б я спустилась, я отмахнулась и осталась на месте. Минут через пять, сменив гнев на милость, садху предложил мне покурить с ним. Подумав, что нельзя отказывать святому человеку, я спустилась к нему на небольшую площадку со статуей божества прямо над пропастью. Ответив на два стандартных индийских вопроса и угостив садху сигаретой, мы закурили продолжая созерцать виды. Минут через пять возле платформы, где пролегал основной маршрут случилась пробка, так как скопилась толпа индусов жаждущих повтыкать на белую женщину с садху.
Индия, храмы Гирнара

Вскоре вернулась подруга, сказав что я ничего не пропустила и делать там нечего: в обшитом фанерой храме стоит божество, посмотреть которое ломится толпа народу, причем впускают через одну дверь и сразу выпихивают через другую, что б не задерживались. В этот момент было уже 13.30 и мы со спокойной душой двинулись вниз, шли быстро, ноги гудели, коленки дрожали. Спуск вниз занял примерно полтора часа. Внизу мы попытались впихнуть в лангуров еще пачку печенья, но те категорически не хотели, восседая в куче орешков, сладостей, кусочков хлеба и таких же недоеденных печенек.
Индия, храмы Гирнара

Перед возвращением в Ахмедабад мы заехали еще раз в Джунадагх — там меня привлекла величественная древняя стена по видимому какой то старой крепости. Оказалось, что фортификационный комлекс просто огромен, с древними сооружениями внутри, но крайне опечалило то состояние в котором это все находилось — под стенами люди строили жилища, растаскивая камни, замки внутри были разрушены и превращены в мусорки, причем разрушения были вызваны не временем, а к сожалению, отношением индусов к такому уникальному историческому памятнику. Описание истории этого места практически отсутствует, лишь несколько слов от таких же путешественников как и мы на англоизычных сайтах. Нам не дали возможности рассмотреть все в деталях — через минут пять нас окружила толпа из порядка 20 молодых людей которые не отставали от нас ни на минуту, и нам пришлось ретироваться.

И вот вывод: стоит ли ехать в Гирнар? Ответ: да, еще как стоит, особенно тем, кого интересуют места в которых нет туризма в принципе. Красивые храмы, в которых вы побываете, не только поразят вас своей красотой и уникальностью, но и будут тешить самолюбие именно путешественника, а не туриста. И если вдруг вы испытываете недостаток внимания окружающих — там вы ощутите себя местной супер звездой, это я вам гарантирую)))
А мы, изрядно уставшие, но преисполненные удовлетворения от поездки, складываем свои дрожащие от физической нагрузки конечности в машину и на ночь глядя мчимся обратно в Ахмедабад…
Индия, храмы Гирнара

Завтра в программе по Ахмедабаду: отсутствие программы, но огромное желание увидеть что-то интересное)))))




Индия без плана. День первый: Дели Пахар Гандж

Индия без плана. День первый: Дели Пахар Гандж.

Можно ли ездить в Индию без плана и маршрута, а просто так? Отвечу — да, можно и именно это я в данный момент и делаю.

Первым принципом, которым мы руководствовались, это была цена билетов, AirAstana предложила отличный перелет Киев — Дели через Алмату с пересадкой в полтора часа, цена — 550 баксов в обе стороны. Помимо прочего, перевозчик порадовал отличным сервисом, неплохой едой и, как ни странно, интересным журналом, а их я перечитала много.

Ничего не сравнится с ощущением, когда выходищь в аэропорту Дели — влажность, жара и смог — здесь начинается Индия. Мне всегда нравится этот момент — выход в Аэропорту страны назначения твоего путешествия: другие запахи, другой воздух, вокруг непонятный язык и совершенно другие люди.
india. Pakhargandg

Если вы попадаете в Дели, у вас немного денег, а впереди целое путешествие, то вам в Пахаргандж: кто- то скажет, что этот район кромешный ад, развалины, толпы бедняков, продавцев всякой лабудой, и все это утопает в грязи и мусоре, и этот человек будет прав — впервые попав сюда, я подумала именно так. Но, тем не менее, с тех пор я всегда приезжаю в Дели и останавлюваюсь именно здесь, в Пахаргандже или Главном базаре.

У этого места, помимо цены, есть одно важное преимущество — это тест, тест как вы воспринимаете Индию. Если через день пребывания здесь вас не будет кантузить от непрекращающихся сигналов автомобилей, рикш и велосипедов, приставаний торговцев и попрошаек и вы перестанете наблюдать этот муровейник глазами размером с пятаки, то все хорошо — Индия вам понравится) гостинници тут недорогие, но чем дешевле — тем больше вам кажется, что попали в фильм ужасов, лучше оставьте ожидания, а просто радуйтесь тому, что в номере есть, к примеру, горячая вода и унитаз, поверьте, это уже неплохо)

Мы останавливаемся всегда в отеле с дурацким названием «Yes cottage, please». Номер сравнительно ничего, вода есть, унитаз на месте, а если чего то не хватает — спросите на ресепшен, вам принесут: индусы часто руководствуются принципом — не просят — не надо, или просто могли забыть, с ними бывает).
india. Pakhargandg

Важный момент по поводу сувениров и товаров в принципе — Пахаргандж — место самых дешевых товаров, думаю, что ниже цены на всякие безделушки и шмотки в Дели не найти, но при этом не стоит особо расчитывать на качество. А вот если вас больше интересует что- то необычное или просто добротное и вы готовы за это отдать справдливую цену — то вам в Карол Баг: шумная торговая улица, лично мне нравится производить поиски именно тут: ткани и одежда действительно интересны.
Еще одно преимущество Пахарганджа — непосредственная близость к центральному вокзалу, можно дойти пешком, куда мы и отправились через 8 часов после нашего прибытия в Дели. Цель — Священые горы Гирнара, почему туда — увидела красивую фотографию)))) захотелось сделать еще красивее)). Маршрут: Дели — Ахмедабад на поезде, Ахмедабад — Джунадхат на машине, приблизительно 5 часов на Запад от Ахмедабада. Зашли в вагон, растелили постель и вырубились.
India, train

Продолжение следует…..